Ich wollte mal das Thema sensibilisieren und mal fragen ob oder warum das kaum zur Sprache kommt.
In allen Schaltbildern bzw. Elektroinstallationen finde ich kaum etwas dazu.
Deshalb habe ich das Thema mal hier "reingeworfen".
Vielleicht sind sich viele ja der Thematik nicht bewußt bzw. es wird oft zu stiefmütterlich behandelt - Ist aber durchaus mal ein Thema.
Oder wie ist es bei Euch und habt Ihr Erfahrungen die Ihr teilen könnt.

Natürlich ist der "äußere" Blitzschutz erst mal wichtig. Aber der "innere" wird doch meißt vernachlässigt.
In meiner Hauptverteilung ist natürlich ein Dehn Typ 1 + 2 verbaut. Vor allen sensiblen und auch etwas teureren Geräten dann noch ein Typ 3.
Da der Pool etwas von der Hauptverteilung entfernt ligt, wird hier noch mal ein Typ 2 vorgeschaltet.

Naja, ich könnte mich jetzt austoben, aber vielleicht lasse ich mal erst mal andere zu Wort.
Ich habe zumindest bislang (6 Jahre) noch keinen Überspannungsfall zu verzeichnen. Aber uner Gebiet st zum Glück auch nicht so gefährdet - zumindest was die Blitzeinschlagskarte aussagt.

Warte mal auf Euer Feedback und bin gespannt...

Hi noize, der Puffer wird nur über soar beladen und dient scheinbar nur der Anhebung der Rücklauftemperatur. Und diese wiederum entweder für den Warmwasserspeicher oder sofern der beladen wurde, nachrangig für die Heizkreise. Der Kessel heizt sozusagen dann nur noch dasDelta auf welches durch die interne Regelung vorgegeben wird (ggf. auch Außentemperatur bzw. Heizkurven geregelt).Wie genau die Regelung intern fkt. kann Dir nur Buderus sagen. Buderus waren übrigens die ersten, welche als Heizungsanbieter eine Schnittstelle (damals EIB - heute KNX) hatten. Wir hatten glaube ich 1993/94 damit erstmalig Kontakt.
Kippi hat natürlich Recht. Über eine KNX-Binärschnittstelle fkt. das denke ich auch gut und Du hast dann eigentlich alle Möglichkeiten.
Was das KNX-Modul von Buderus genau macht musst Du einfach mal dort anfragen. Da hast Du natürlich zusätzliche Infos wie Du ja selber schreibst, welche Du dann auswerten und dir Deine Regeln mit dem HS danach zusammenbauen kannst.

Hallo Kippi,
danke für Deine Info. Habe die App zwar installiert, komme aber erst weiter, sofern sie das Gerät erkannt hat. Da diese noch stromlos kann dieApp die WP natürlich nicht das wifi-Modul finden. Deshalb komme ich zur Zeit noch nicht in das Konfi-Menü. Wenn das tatsächlich geht dass ich eine Regel erstellen kann, dass zB. zwischen 22:00 ... 06:00 im "Silent"-Modus arbeitet, wäre das ja fast perfekt. Fast deshalb, weil ich das ganze perspektivisch gernüber KNX regeln würde. Deshalb verstehe ich die Aussage des Herstellers Fairland bzw. "Pool-Systems" nicht, dass eine externe Regelung nicht vorgesehen ist bzw. geht. Was über eine App geht, sollte auch über eine externe Schnittstelle möglich sein. Muss ja nicht gleich eine Bacnet-Schnittstelle sein

Was hast Du denn an der Procon noch frei? Könntest einfach eine Regel erstellen welche ein Relais schaltet und den Schalter mittels knx überwacht. In der Logik des HS kannst du den dann auswerten und die Pumpe über einen Aktor schalten lassen.
Aber warum möchtest Du den überhaupt über die procon.... wenn du schon einen HS hast, brauchst Du doch nur eine Temperatur als Führungsgröße die Du dann frei im knx mit all möglichen Regeln belegen kannst!?
Du solltest die Solaranlage ja sicher auch nur nutzen wenn diese vorrangig erst mal dein Warmwasser und deine Gebäudebeheizung bedient hat. Wenn für die Solaranlage primär von der Procon geregelt wird, könnte es zu unliebsamen Effekten kommen. Oder ist solar ausschließlich für den Pool gedacht? Macht aber keinen Sinn. Wäre mal das gesamte Heizungs- und Warmwasserschema interessant.

So hier noch mal abschließend die geänderte Version.
Alex -> vielen Dank für Deine unermüdliche Unterstützung! Eine so klasse Unterstützung ist nicht die Regel sondern eher die Ausnahme!
DANKE!

Genug gelobt, ich muss jetzt das ganze noch verkabeln

Hier jetzt die Version 2 - Schwimmbad Schaltplan Procon.
@Alex - Passt es jetzt so?

Nein das war ein Irrtum von mir. Sind natürlich 24V. Demnach sind auch die Relais "7" und "8" natürlich mit 24V zu versorgen und nicht wie dargestellt mit 230V.
Ich stelle nachher den geänderten Schaltplan noch mal ein.

- Filterpumpe: Braucht keinen Snubber auf der 230V Seite
ok. ist geändert.

- ADC_1 - Pegelsonde... braucht auch den 510 Ohm Widerstand parallel)
ups, vergessen..

- IO_1 ... hm. Es kann nur der IO_0 Impulse zählen (für die Messwasserüberwachung)
Ja, so ist das geplant. Aber eventuell mach ich das doch über knx

- Frischwasser MV. Wenn das ein 24V DC Magnetventil wäre, dann braucht es keinen Snubber. Die sind für 230V AC. DC können die nicht entstören. Das gilt auch für die Finder Timer - sofern sie mit 24V DC angesteuert werden.
Magnetventil ist 24V. 2 Finder sind ja über 24V an dem Relais. Die anderen beiden habe ich direkt über den LS an 230V. Gibt es da eine Empfehlung was besser ist? Wenn ich grundsätzlich mit allen über die LS gehe, wird das 24V-Netzteil geringer belastet.

- Eltakos... sind Relais zur Lichtsteuerung. Die haben von Eltako keine Freigabe für Motorlasten (machen Sie auch nicht lange, falls die "Tauchpumpe" bisschen was größeres ist)
Ja, könnte auch durchaus 3-phasig werden. Dann doch besser gleich ein Schütz. Die Tauchpumpe sollte schon mal größere Mengen schaffen können.

Danke Alex!

Exakt ist gem. DIN EN 1717 ein Systemtrenner der Kategorie 4 ist erforderlich.
Mehr Infos dazu gibt es auch bei den einschlägigen Herstellern wie zB. Grünbeck, Syr etc.

Hallo liebe Gemeinde,

könntet Ihr bitte mal einen kritischen Blick auf meinen Schaltplan werfen bevor ich beginne den Schaltschrank zu verdrahten.
Noch kann ich alles ändern.

Die "Z"-Pumpe ist nur eine Zirkulationspumpe, weshalb ich diese nicht über ein Relais einebunden habe.

Danke Uwe für die Info,
Geht mir eher um den Komfort. Wenn der Pool über Nacht 1 .. 1,5°C abkühlt und ich morgens um 7:00 rein möchte, dann wäre es gut wenn er den Verlust wieder ausgeglichen hat.
Natürlich kann man einiges über die App einstellen, aber eben nur begrenzt und nicht so schön wie bei meiner Autoheizung
Am Komfort basteln macht ja auch Spaß. Ich seh das eher etwas als Herausforderung. Hoffe ich bekomme da noch eine Lösung um vielleicht doch direkt über die Platine Einfluss zu nehmen. Zur Not muss ich selber mal Strom und Spannung an den Kontakten messen.

Hinsichtlichmeiner Anfrage zur Leistungsregelung hier noch kurz: Leider gibt es bei Fairland nur den Verweis auf die Fa. Pool-Systems und direkte Anfragen werden leider nicht beantwortet. Telefonisch ist Pool-Systems leider überfordert. Antwort nur per Mail - und dann wartet man wieder einige Tage. Wer möchte kann ja auch eine 0900 Support-Nummer wählen. Das ist etwas ärgerlich. Zur eigentlichen Sache: eine Leistungsregelung wird leider nicht angeboten. Stattdessen erklärte man mir, was ich bereits schon wußte (dass die Steuerung intern in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz diese selbstständig bestimmt).
Meine Hinweis, dass sich somit die Leistung in den Nachtstunden leider nicht beeinflussen lässt, um den Schalldruckpegel in der Nacht zu regeln, blieb bislang noch unbeantwortet. Das wäre natürlich wünschenswert, damit mein Nachbar nicht plötzlich um 03:00 vor der Tür steht und mir das Schalldruckmessgerät in´s Gesicht hält. Beabsichtigt ist ja nur, dass die nächtlichen Wärmeverluste kompensiert werden und nicht dass die WP plötzlich in den "boost-Modus" geht.
Ich werde vorerst also nur den Steuereingang mittels Relais schalten (DN2). Falls sich doch noch eine Lösung ergibt, würde ich das hier noch mal einstellen.

Projektbeschreibung:
Es kommen 4 verschiedene Wärmeerzeuger / Wärmequellen zum Einsatz
1. Thermische Solaranlage (24m2 Röhrenkollektoren)
2. Gasheizung
3. Wärmepumpe
4. Holzscheitkessel
Ziel ist es, immer (bis auf dien Holzkessel) wirtschaftlichtsten Erzeuger einzusetzen.
Da die Gasheizung und die Solaranlage nicht ausschließlich für den pool bestimmt sind und ursprünglich zur Gebäudebeheizung und WW-Produktion gedacht waren, werden diese nun noch mit 3-Wegeventilen so über den Pufferspeicher geschaltet, dass ich bei Bedarf auch den Pool bedienen kann. Vorrang hat natürlich die WW-Bereutung. Danach die Gebäudebeheizung. Sofern dann die Sonne scheint, wird die Energie in den Pool "geschoben". Die Gasheizung könnte parallel unterstützen oder auch einzeln den Pool beheizen. Da Gas bei mir etwa 1/5 des Preises von Strom beträgt (natürlich die kWh) macht es erst Sinn die WP einzuschalten, sofern der COP-Wert >=5 ist. Der COP-Wert ist der "Effizienzwert" der WP und gibt das Verhältnis zwischen Thermischer Energie/ El. Energie an. Wie schon öfter hier beschrieben zB 1kW el. Energieeinsatz für die WP ergibt 5kW thermische Energie. Übrrtragerverluste müssen natürlich auch noch berücksichtigt werden. Aber ca. ab einem COP von 5 (was erst ab einer bestimmten Außentemperatur gegeben ist), wird nicht mehr mit Gas, sondern nur noch mit der WP erwärmt. Nun habe ich mich aus bestimmten Gründen für das größte Modell des Herstellers mit 40kW entschieden. Das hat (bis auf den Preis, den Platzbedarf und die höhere el. Anschlussleistung) nur Vorteile. Bei einem Vergleich zwischen einer 20kW-WP und meiner sind die Schallemissionswerte deutlich geringer im 50% Betrieb. Hinzu kommt natürlich der Vorteil des schnelleren Aufheizens.
Der Holzkessel .... Wald vor der Tür... ist eher für die Übergangszeit gedacht in denen der COP schlecht ist und die Sonne kaum Ertrag bringt. Oder auch mal wenn die Gäste zum 24.12. kommen und man eine Poolparty mit schwimmenden Weihnachtsbaum plant.
Vielleicht hat es ja den einen oder anderen inspiriert, dann stehe ich gern auch mit meinen bald auch praktischen Erfahrungen zur Seite. Ich denke dass mein Projekt ca. In 1-2 Monaten realisiert ist;-)

Hallo die Herren,
Hier muss ich mal etwas korrigieren.
@StefanWi - Deine Berechnung hat einen kleinen Fehler. Es muss exakt 34kWh und nicht 34kW heißen. Der feine Unterschied ist also, dass Du mit einer 17kW WP demnach bei optimalen Bedingungen 2h brauchst um den Wärmeverlust wett zu machen. Die 17kW sind aber sicher für 26°C Außentemperatur angegeben. Leider haben viele WP-Hersteller keine Leistungsfiagramme aus denen Du für alle anderen Temperaturen den Wert ablesen kannst. Fairland zB. gibt auch nur für 2 oder 3 Temperaturen. Die zugehörige Leistung an. Aber das nur nebenbei. Korrekt ist, dass die Leistung mit geringerer Temperaturen wesentlich sinkt.
Hinsichtlich der "Merkwürdigkeit" dass bei größerer Temperaturdifferenz der Wärmerlust größerer wird, basiert auf der Physik (Q=m*c*Temperaturdifferenz) Q ist dabei die Wärmeenergie welche der Pool an die Umgebung abgibt. Da m und c konstant sind, ist demnach die Wärmeabgabe um so größerer, je größer die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Umgebung ist.

@pointet13: hoffe dich nicht zu sehr mit meinen Physikausführungen erschlagen zu haben. Die Angaben der Poolbauer oder Verkäufer sind meist Erfahrungswerte und können nicht pauschaliert werden, sondern sind immer auch Bedarfsabhängig.
Da mich gerade die Schreibwut gepackt hat, möchte ich Dir zur vollkommen Verwirrung mein Beispiel vorstellen, was sicher nicht typisch ist. Meine Intention liegt dabei eher darin, verschiedene Wärmeerzeuger einzusetzen und jedem den optimalen Arbeitsbereich zuzuweisen und das Ganze zu analysieren...

Einfach mit einem BNC- Verbinder.
Have ich auch um weitere 3m verlängert und kein Problem. Denke mal das auch 10m möglich sein sollten.

Ach eins natürlich noch. Den Kapilarschlauch einfach in der Länge lassen und auf keinen Fall kürzen. Ist nur zur Luftdruckmessung und kannst Du im Bereich des Schwallbehälters belassen. Verlänger einfach nur die Adern zu Deinem Technikraum.

Hier noch mal Alex Anfangs-Hinweis dazu...
viewtopic.php?f=54&t=15&p=20387&hilit=Pegelsonde#p16

Dann musst Du nur die Adern verlängern aber nicht den Luftschlauch. Klemme dran oder verlöten und Schrumpfschlauch drüber. Rot+schwarz wie von Alex schon beschrieben einfach verlängern.

viewtopic.php?f=54&t=15&p=20387&hilit=Pegelsonde#p19361

Ja mein Fehler. Ich werde mal versuchen etwas herauszubekommen.
Gebe Bescheid falls es eine Lösung gibt.

Hallo Max, Du planst den Überlauf aus optischen Gründen nur einseitig überlaufen zu lassen? Das mit den 15m verstehe ich irgendwie nicht. Die Sonde misst doch im Schwallbehälter den Pegel. Der Behälter wird doch nicht 15m tief sein. Wichtig ist doch nur dass das Endstück mit dem Filter noch raus schaut.

Ich denke mal die sind einfach mit MS Visio gezeichnet.
Pdf eingeladen und los geht's mit Striche malen....
Die Objekte wie zB Eltako, Finder Netzteile etc. erstellt sich dann jeder wie er will.