Portfreigabe habe ich per Mail gesendet. Besten Dank fürs nachschauen.

Hallo Alex,

vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.

Alex hat geschrieben: ↑19. November 2023, 15:03 Mach mal den Haken bei "Benutzerdefiniertem NTP" raus... wenn die Uhrzeit rot ist - bekommt sie keine Uhrzeit von der Adresse die Du da angegeben hast. Nach dem Speichern dann neu starten, damit die Uhrzeit direkt neu abgefragt wird.

Hab ich gemacht und werde das mal beobachten. Mein Eindruck ist aber, dass er die Zeit trotzdem regelmäßig vergisst, dann rot wird und nach ein paar Sekunden wieder die korrekte Zeit anzeigt. Sieht so aus, als würde die ProCon dabei neu starten. Ist aber bisher nur ein Bauchgefühl.

Alex hat geschrieben: ↑19. November 2023, 15:03 MAC Adresse... kann ich Dir nicht sagen woher der Router diese Daten zieht. Die ProCon hat nur eine, die kann sie auch nicht selbständig ändern. Vermutlich sortiert er einfach MAC Adressen mit rein von Geräten, die vorher schonmal diese IP hatten... lass mich raten: Ist ein UniFi Router?

Jep, ist ein UniFi Router. Damit hatte ich aber die letzten 2 Jahre keine Probleme und die Konfiguration hat sich in der Zeit nicht geändert.

Eine weitere Sache die mir auffällt ist, dass die phase 2 nicht mehr korrekt angezeigt wird (siehe Screenshot). Die Übersicht, welche da immer kam ist nicht mehr da. Fehlt da etwas in meiner Konfiguration?

Besten Dank
Kay

Hallo zusammen,

seit letzter Woche habe ich das Problem, dass die ProCon immer wieder die Uhrzeit "verliert" (siehe "Screehshot 1"). Oben links "Uhrzeit: 0:00 Uhr " kommt mehrmals am Tag vor. Außderm wechselt immer wieder die MAC Adresse. In meinem Router sehe ich, dass die ProCon mit unterschiedlichen MAC Adressen angemeldet gewesen ist (siehe "Screenshot 2"). Ich habe die Firmware auf die aktuellste Version (1.7.6a) gebracht und dabei festgestellt, dass die SD-Card nicht mehr in Ordnung war und habe die ausgetauscht. Mit der neuen SD-Card das gleiche Problem. Irgendeine Idee woran das liegen kann?

Danke
Kay

Alex hat geschrieben: ↑17. Juli 2022, 15:28 die meisten Multimeter messen doch eigentlich nur bis 10A ?

Das gilt auch für meine beiden, da ich anfangs davon ausgegangen bin, dass es ja unter 10A sein wird, habe ich eins davon angeklemmt. Beim zweiten bin ich dann ins Risiko gegangen, dass es ggf. abraucht. Haben aber beide die 12,1 A angezeigt. Die sollten ja auch eine gewisse Tolleranz über den 10A haben.

Alex hat geschrieben: ↑17. Juli 2022, 15:28 Den Leitwert des Wassers kennst nicht zufällig? ... bzw. hast Du schon irgendwas um den Salzgehalt zu messen...?

Ich habe ein TDS Meter und gerade noch mal gemessen:
Poolwasser 30 Grad: 2450 ppm
Brunnenwasser: 405 ppm
Leitungswasser: 265 ppm

Vor ca. 6 Wochen habe ich mit der Neubefüllung (Brunnenwasser) 75kg Salz reingekippt (Becken 3x6x1,5 m) und seitdem die Hälfte des Wassers ausgetauscht und gegen neues Brunnenwasser ersetzt ohne weiteres Salz reinzukippen.
Die 12,1 A messe ich direkt am Schütz und an der Zelle mit zwei unterschiedlichen Multimetern.

Habe mich an die Aufbauanweisung hier (viewtopic.php?f=51&t=42) gehalten und das Netzteil im Einsatz (Völkner - Schaltnetzteil DIN Hutschiene 24V, 10A). Leider kann man das nur auf ca. 23 Volt runterregeln. Das hat nicht so viel gebracht, bin immer noch knapp über 12 A.

Du hattest ja geschrieben, dass zuviel Salz im Wasser ist und ich war davon ausgegangen, dass mein Brunnenwasser eher wenig Salz selber mitbringt und dadurch die Stromstärke von alleine runtergehen müsste. Oder habe ich da einen Denkfehler?

Sorry für die späte Antwort und vielen Dank für eure Hinweise und Tipps. Ich werde das mal austesten, indem ich die Spannung etwas runterregel. Wasser rauslassen und nachfüllen scheint bei meinem Brunnenwasser nicht zu wirken. Ich werde das Wasser jetzt mal analysieren lassen, ob das für Pools ggf. nicht geeignet ist. Jedenfalls habe ich schon mehr als die Hälfte des Wassers ausgetauscht und kein Salz nachgefüllt aber trotzdem wird weiterhin Chlor produziert und wenn ich die Elektrolyse mehr als 1,5 Stunden am Tag laufen lasse, dann ist der Chlorwert deutlich zu hoch.

Da ich den Eindruck habe, dass die Redox Messung zu ungenau ist, komme ich um eine ProCon.Cl - Potentiostat, 4..20mA nicht drum rum, oder?

Alex hat geschrieben: ↑15. Juni 2022, 11:16 Ne, kannst nicht begrenzen damit...
Zelle muss ja auch nicht "genau" auf 9A laufen... sie sollte nur nicht großartig drüber liegen.

Was bedeutet in dem Zusammenhang "nicht großartig drüber"? Ich habe heute mal wieder gemessen und bei mir arbeitete sie zu dem Zeitpunkt auf 12,4 A. Wie kann man denn einen zu hohen Ampere Wert niedriger bekommen?

Hi Alex,

vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Da meine Hausheizung zu weit weg ist, gibt es andere Wärmequellen, die man alternativ anschließen könnte oder ist von einem Winterbetrieb eigentlich abzuraten? Habe gerade mal nach weiteren Heizquellen geschaut, Was würdest du denn von einer Kombination aus Wärmepumpe und Durchlauferhitzer halten. Hintergrund ist, dass ich den Pool im Winter ungern bis auf 40 cm (unterste Einlassdüse) leerpumpen möchte. Der Durchlauferhitzer ist ja nicht soo teuer und schnell angeschlossen. Wenn der dann nur zum Einsatz kommt, wenn es deutlich unter 0 Grad sind, ist die Anzahl der Arbeitsstunden wohl vertretbar. Spricht da etwas gegen?

Die Technik (Pumpe/Filter) wird in einem isolierten und beheizten Häuschen untergebracht, da sollte es eigentliche keine Probleme geben, aber ich gebe dir recht, die Pumpe müsste dann 24x7 durchlaufen.

Gruß Kay

Hallo zusammen,

ich habe diesen Sommer einen 3x6x1,5mtr Pool in den Garten (komplett eingelassen) gebaut und überlege nun, wie ich den am besten über den Winter bringen kann. Da wir auch eine Sauna haben, fände ich die Idee den auch im Winter nutzbar zu haben, klasse. Ich lebe im Ruhrgebiet und habe mit Ausnahmen keine strengen Winter mit mehr als -10 Grad. Gibt es passende Wäremepumpensysteme, mit denen ich das Vorhaben umsetzen kann oder sollte ich mich von einem Winterbetrieb besser verabschieden? Für jeden Ratschlag/Idee dankbar

Gruß Kay