Nachtrag: Die Solarthermie ist ab ca. 12:00 in Stagnation. Daher könnte man die Wärme des gesamten Nachmittags für den Pool nutzen und auch gleichzeitig die Anlage schonen.

Ja das hast Du völlig recht... 3 kW sind echt wenig. Danke für Deinen Input.

Ich habe PV und Solarthermie. Und ich überlege die ganze Zeit was vernünftiger ist. Entweder die Solarthermie umbauen damit der Pool auch mit einem Wärmetauscher erwärmt wird oder mittels Elektrowärmetauscher.

Elektrowärmetauscher kann ich selbst machen, für den Solarthermie Umbau benötige ich einen Handwerker.

Alex hat geschrieben: ↑29. Mai 2023, 22:26 Die gehört halt mal ein paar Minuten in die Reinigungslösung gestellt - dann geht das auch wieder weg.
Genauso wie sie regelmäßig kalibriert gehört (weil sie sicherlich nicht zwei Jahre irgendeinen brauchbaren - oder sagen wir mal richtigen - Messwert geliefert hat).

Hallo Alex,

habe die Sonde gestern in die Reinigungsflüssigkeit gestellt (für ca. 1 Stunde). Die Verfärbung war danach aber noch vorhanden. Habe daher die Verfärbung ganz vorsichtig mit sehr feiner Stahlwolle entfernt und danach die Sonde nochmals 30 Minuten in die Reinigungsflüssigkeit gestellt.

Und siehe da... heute Früh nach 12 Stunden Pumpe AUS war der Rohwert zumindest wieder bei 9910 mV.

Ich werde den nun mal als 0-Punkt nehmen und kalibrieren.

Hallo Leute,
kann mir jemand einen Elektrowärmetauscher empfehlen?

- Titan da SEL
- 3 kW sollten reichen
- Steuerung natürlich via ProCon

Alex hat geschrieben: ↑29. Mai 2023, 22:26 Die gehört halt mal ein paar Minuten in die Reinigungslösung gestellt - dann geht das auch wieder weg.
Genauso wie sie regelmäßig kalibriert gehört (weil sie sicherlich nicht zwei Jahre irgendeinen brauchbaren - oder sagen wir mal richtigen - Messwert geliefert hat).

Ich messe 1 mal pro Woche mit dem PoolLab. Und da es da keine großen Abweichungen gab haben ich nicht kalibriert.

Cl Sonde ist halt nur der Notnagel und mit der Gold Redox läuft es aktuell sehr gut.

Alex hat geschrieben: ↑29. Mai 2023, 22:26 Die gehört halt mal ein paar Minuten in die Reinigungslösung gestellt - dann geht das auch wieder weg.
Genauso wie sie regelmäßig kalibriert gehört (weil sie sicherlich nicht zwei Jahre irgendeinen brauchbaren - oder sagen wir mal richtigen - Messwert geliefert hat).

Ok werde ich mal machen. Danke Alex.

Alex hat geschrieben: ↑26. Mai 2023, 20:19 >>Wie lange hält so eine Cl Sonde?
eigentlich ewig

hmm.. ok. Merkwürdig ist das ich seit 5 Jahren an der Verkabelung nichts geändert habe. Wenn es ein Problem mit Induktion wäre dann würde das doch früher auch schon aufgetreten sein.

Jedoch habe ich heute eine Verfärbung bemerkt. Ist nicht normal oder?
Muss man die Messzelle eigentlich irgendwann mal reinigen? z.B. der Temp Sensor rostet schon etwas vor sich hin...

Alex hat geschrieben: ↑26. Mai 2023, 18:43
>>K1 verwende ich damit ich beim Skimmer reinigen die Pumpe mit dem Handy abschalten kann
hm... ... hat Deine ProCon keine Benutzeroberfläche von uns bekommen die man mit dem Handy bedienen könnte? ...ich frag nur

Direkt ins ProCon will ich meine Frau und Kinder nicht reinlassen. Da ist es mir lieber die legen beim Reinigen einen Schalter im Symcon um.

Hab jetzt mal den Wassermelder (Metallschienen) abgehängt.

Induktiv könnte natürlich sein. Muss mir mal überlegen wie in den Verteiler neu aufbaue...

Wie lange hält so eine Cl Sonde? Kann man irgendwie prüfen ob die noch gut ist?

Das ist der Homematic Schaltaktor. Der GND des 12V Netzteiles ist nicht mit dem GND eines anderen Netzteiles oder der ProCon verbunden.

Am Homematic Schaltaktor hängt folgendes:
K1 IO2 Pumpe AUS
K2 IO1 Wasseralarm

K1 verwende ich damit ich beim Skimmer reinigen die Pumpe mit dem Handy abschalten kann. IO2 geschlossen = Pumpe AUS
K2 wird von einem Homematic Wassersensor angesteuert. Bei Wasseralarm IO1 geschlossen. DigitalInput Schaltregel 2 = Pumpe AUS

Somit hängt K1 und K2 schon am GND des ProCon. Aber die Relais sind potentialfrei. Somit dürfte doch keine Verbindung zum GND des 12V Netzteiles bestehen oder?

Was mir aber noch einfällt... am IO1 hängt auch noch ein selbstgebauter Wassersensor. Das sind 2 Metallschienen die am Boden liegen. Kann das ein Problem verursachen? So wie ich es verstanden habe war es ein Problem das GND der ProCon irgendwie mit dem Potentialausgleich verbunden war (so wie über den Schirm des Netzwerkkabels). Kann es daher ein Problem sein wenn die Metallschienen am Fliesenboden liegen?

Alex hat geschrieben: ↑26. Mai 2023, 11:17 vor zwei Jahren zum letzten mal kalibriert... aha
Kuck doch mal die Statistik. Wäre ja erkennbar letztes oder vorletztes Jahr, ob das da auch schon so war.

Mach bitte Fotos der Verteilung (offen) und vom Rest der Installation
Und nochmal die Frage: Was wird vom 24V Netzteil und vom 5V Netzteil noch alles versorgt?

24V hängt: ProCon.IP, ProCon.Cl und der Drucksensor
5V hängt: Durchflussgeber und SEL Strommessung
12V hängt: ein Homematic Schaltaktor (HM-LC-Sw4-WM)

Hübsch ist was anderes Aber hatte noch nicht die Muse die Verkabelung neu zu machen.

Alex hat geschrieben: ↑26. Mai 2023, 11:17 vor zwei Jahren zum letzten mal kalibriert... aha

wenn alles so gut läuft

Ja ich mach heute Abend Fotos.

Alex hat geschrieben: ↑25. Mai 2023, 23:32 ....fällt Dir das jetzt im 5. Jahr mit der Chlor-Elektrode auf, das das so ist?

>>Und auch die anderen Kabel habe ich geprüft,
Welche "anderen" Kabel und "was" überprüft?

Was wird vom 24V Netzteil und vom 5V Netzteil noch alles versorgt?

Beim letzten mal kalibrieren (vor ca. 2 Jahren) ging die Sonde im Leerlauf noch über 10000.

Eigentlich wurde an der Anlage nichts geändert. Ich habe aber nochmal extra geprüft wie die Kabelführung ist. Im Schaltschrank habe ich Kabel umgelegt damit die nicht direkt neben dem Sondenkabel liegen. Das hat aber nichts geändert.

Werde die Verkabelung heute Abend nochmal prüfen.

Habe gestern auf Version 1.7.6a aktualisiert und wollte die neue Chlor Sonden Kalibrierung ausprobieren.
Leider habe ich auch das Problem das die Sonde nach Stunden auf maximal 8410 mV ansteigt und nicht auf über 10000... und nun nach 24 Stunden (alles AUS) ist der Wert sogar noch gesunken... 7750...
Habe kein Netzwerkkabel mit Schirm. Und auch die anderen Kabel habe ich geprüft, ich denke nicht das etwas die Sonde stören könnte. Sonde kaputt?

Alex hat geschrieben:Musst halt neu kalibrieren, wenn Du die Drehazahl/Anströmung änderst, weil sich das Signal der Elektrode dadurch auch verändert.

Hallo Alex,

nur DPD1 und 0-Punkt oder alles komplett neu (Spannung zwischen AE und BE)?

lg
Wolfgang

Hallo Alex,

nochmal eine kurze Frage bezüglich Anströmung.

In der Anleitung steht "Die geforderte Anströmungsgeschwindigkeit liegt bei 15cm/s.", hier im Thread schreibst Du auf Seite 1 die Anströmung sollte im Bereich 8 bis 16 cm/s liegen.

Ich habe aktuell exakt 16 cm/s aber würde gerne die Drehzahl meiner Pumpe etwas verringern. Die Anströmung würde bei der idealen Drehzahl aber nur 10 cm/s betragen.

Wäre das machbar oder liefert die Sonde bei 10 cm/s keine vernünftigen Wert?

lg
Wolfgang

Vielleicht eine blöde Frage aber... ist es ein Problem wenn ich den Wärmetauscher in Betrieb nehmen aber der Heizungskreislauf noch leer ist? Mein Pool geht nämlich bald in Betrieb aber ich bin auf Heizungsseite noch nicht so weit den WT in Betrieb zu nehmen.

Also 0 Druck auf Heizungsseite (ohne Wasser) aber Druck auf Pool Seite? Kann das für den WT schädlich sein?

Alex hat geschrieben:...ah ja... und kein Teflonband an den Verschraubungen zw. WT und Poolverrohrung... das schrumpft wenn es einmal heiß wird und die Verschraubungen fangen sofort an zu tropfen

Danke für die Info. Ich verwende Tangit Uni-Lock, damit sollte es eigentlich bei Wärme keine Probleme geben.

Super, dann waren meine Überlegungen ja korrekt.

Dann werde ich wie bei der Zelle 3 KH für Wartungszwecke einbauen. Oder soll ich die KH und den Bypass zur Sicherheit komplett weglassen? Im Grund würde ich sowieso nach dem Filter einen KH setzen und nach dem WT kommt die Zelle. Somit könnte man den WT im Fall der Fälle auch relativ einfach ausbauen. Hab sowieso ein Platz Problem...

Im Winter sollte der WT ja auch voll mit Wasser bleiben damit Korrosion vermieden wird. Was ist mit den anderen Komponenten? Kann das Wasser in der Pumpe, Filter, Zelle bleiben oder soll man das ablassen? Die Messzelle würde ich ablassen und die Sonden ausbauen. Wie gesagt es ist alles im Keller (Heizraum) somit komplett Frostsicher. Bei der Saug- und Druckleitung würde ich einen entsprechenden Ablass einbauen.

Noch eine andere Frage zur Zelle. Welchen Volumestrom verträgt eigentlich die LM2-40? Soll das gesamte Wasser durch die Zelle oder lässt man den Bypass zur Hälfte offen?

Hallo Leute,

habe mir einen Wärmetauscher (D-TWT 65/75 kW TITAN) gekauft.

"Befeuert" wird er mit dem Überschuss der bestehenden Solaranlage und in der Übergangszeit falls notwendig mit Pellets.

Ich frage mich nur wie ich den WT am besten einbinde. 3 KH für den Wartungsfall ist klar. Aber soll ich Ihn über den Heizungskreis regeln oder ein 2 Wege Ventil (wie Alex gezeichnet hat) verwenden?

Laut Hersteller soll der WT immer voll mit Wasser sein. Auch im Winter (ist kein Problem da Technik im Keller). Der WT darf auch nie im Leerlauf betrieben werden, also ohne Durchfluss auf Pool Seite.

Meine Idee wäre grundsätzlich immer Pool Wasser durch den WT laufen zu lassen. Und bei Bedarf via Poolcontroller eine Pumpe im Heizungskreislauf zu aktivieren damit der WT heizt.

Was meint Ihr?

lg
Wolfgang

Ok, verstehe.

Die Variante mit dem 3-Wege Ventil war die Empfehlung der Firma bei der ich den Pool gekauft habe. Nur eben mit den Praher Teilen. Werde mir die Belimo Lösung mal ansehen.

Ganz oben am Kollektor würde ein automatisches Entlüftungsventil hinkommen. Und beim Vorlauf zum Kollektor noch ein Rückschlagventil nach dem KH.