Seit Mitte Mai ist die Anlage nun im Dauerbetrieb und läuft problemlos. Auch die Werte sind weiterhin plausibel, also alles in Butter.
Ein doofe Frage hab ich noch:
Kann man mit dem TUF-2000 auch die tägliche Laufzeit der Pumpe auswerten und anzeigen lassen? Kann mich schwach erinnern sowas schonmal irgendwo gelesen zu haben. Weiß aber nicht mehr wo und wann das war...

Aus den unzähligen Parametern und Menüs werd ich nicht so Recht schlau, bzw. finde nur Auswertungen bzgl. der Wassermenge gesamt oder pro Tag/Monat/Jahr usw.. Aber nichts zu Zeiten in denen ein Durchfluss erfasst wird.

p.s.
Ich habe zwar bereits eine Pumpen-Laufzeiterfassung in der Steuerung, glaube aber einen Bug in der Auswertung zu haben und wollte das nun mit dem vergleichen das der TUF so misst...

Im Filterbetrieb (600mm Kessel) habe ich knapp über 10m³/h. Im Absorberbetrieb (25m² Solarripp) gehts auf ca. 7,8m³/h zurück. Ist aber nun mittels KH auf ca. 6m³/h reduziert um innerhalb der max. Durchflussmenge der Absorber zu bleiben. Werde bei der nächsten Rückspülung noch mal den Wasserstand messen und schauen ob die Anzeige nun passt. Sollte ja identisch sein, wenn der Faktor stimmt.

Wär super wenn jemand bei Gelegenheit noch etwas was zum Speichern der Parameter sagen könnte.

Nachtrag: Die Kennlinie zur Pumpe sagt:
16,5m³ bei 0m - 16m³ bei 2m - 15m³ bei 5m - 14m³ bei 8m - usw. usf..
Demnach sollte das mit den 14,3m³ beim Zirkulieren realistisch sein, wenn man die Verluste durch Leitungen, 6 Wege-Ventil und ELD mit berücksichtigt.
Aber wie gesagt: Ich messe/rechne das beim nächsten Rückspülen nach.

So... seit dem Wochenende ist nun endlich der Pool in Betrieb und ich konnte die Installation abschließen. Die Qualitätswerte zeigen für UP/DN ca. 95 und Q ist ca. 97%. M91 zeigt ca. 101,3 also scheint die Montage OK zu sein. Gewundert hat mich aber das ich einen Korrekturfaktor von 1,14 ansetzen musste. Ist also die Montage doch nicht so "astrein"?

Vorgehenweise: Zuerst Zero-Abgleich. Dann 3 Min. "Rückspülen", Display-Anzeige notiert, dazu im Pool Wasserstand vorher/nachher gemessen. Wasserverlust in m³/h errechnet und durch die angezeigte Durchflussmenge dividiert. oder andersrum? weiß i nimmer genau. Egal, jedenfalls war das Ergebnis 1,14.
Plausibilisierung bzw. Test erfolgte dann bei "Zirkulieren". Anzeige war dabei ca. 14,3m³, was auch ca. das Maximum der Pumpe ist. (Speck BADU TOP 14). Sollte also soweit passen. Oder?

Info: Die ELD-Kugel ist auf 30mm aufgebohrt und lässt lt. Manual bei 25mm ca. 7m³/h durch. Meines Erachtens passen daher die angezeigten 14m³/h beim Zirkulieren. Was widerum dafür spricht dass der Faktor 1,14 OK sein sollte. Ein bisserl unsicher bin ich aber schon...

Ein Problem habe ich jedoch. Anscheinend merkt sich das TUF-Dingens den Korrekturfaktor nicht...
Ich musste nämlich zwischendurch wg. Änderung an der Installation mal die Spannung wegnehmen. Danach waren zwar die anderen Werte wie Rohrabmessungen, Messmethode, Sensortyp usw. wie vorher, nur der Korrekturfaktor stand wieder auf 1.
Muss man den gesondert abspeichern? Wie?

skoschke hat geschrieben:[...]da steht so viel hahnebüchener Unsinn drin!

Grins ... Bei:
"Die hohe Leitfähigkeit von GFK-Becken..." hab ich aufgehört zu lesen.

Ist schon drunter, sieht man leider im Foto nicht so gut... Hab mir extra die hier des öfteren empfohlene Aeronix PTFE-Paste besorgt. Werde -wenn die Transducer endgültig montiert und getestet sind- noch an der Unterkante zwischen Rohr und Transducer noch etwas "drumrum" schmieren. Allerdings kommt mir diese Teflon-Schmiere schon etwas "dünnflüssig" vor. Ob das wirklich dauerhaft so bleibt? Aber warten wir mal ab. Ich verlass mich da ganz auf Eure positiven Erfahrungen mit dem Zeugs.

Sind definitiv die TS2, steht auch auf den Transducer drauf. Mit dem "19 - Clamp on TS2" wird mir nun 26,75mm Spacing angezeigt. Muss die Dinger nun die paar mm zusammen rücken, dann sollte das also auch passen. Betriebsdaten (und evtl. mehr Fragen dazu) kommen wenn ich endlich Wasser in den Leitungen habe.
Thänks ah lott!

Sooo... habe nun zumindest den Controller im Verteilerkasten untergebracht und alles angeklemmt, ebenso die Transducer auf dem Rohr montiert und die ersten Basis Daten konfiguriert. Ausgewintert wird der Pool erst in 1-2 Wochen und ich will vorher noch die Absorber erweitern, deshalb kann ich noch nicht großartig testen. Jedenfalls zeigt mir das Dingens schonmal ca. 57% Signal strength von beiden Transducer, allerdings nur ca. 19% Qualtity ... verständlich ... hab ja noch kein Wasser in der Leitung. Rohrabmessung ist 50/45 (innen/außen), PVC. Damit haben sich 33,47mm Transcuderabstand ergeben. Sollte bzgl. Montage soweit alles passen.

Etwas unsicher bin ich noch wegen der Transducer selbst. Montiert sind TS-2 Typen, im Menü-23 habe ich dafür die Nr. 12 = "Standard S1" ausgewählt. Oder hätte ich Nr. 2 = "Standard S" nehmen sollen? Im Anlieferzustand war übrigens 0 = "Standard M" ausgewählt. Ändert sich dann auch der Abstand der Transducer wenn ich einen anderen Typen auswähle? Vermute mal Ja... oder?

Bei mir kommt das TUF-2000 "standalone" zum Einsatz. Deswegen sollte es auch im eingebauten Zustand nicht nur gut ablesbar, sondern auch bedienbar sein. Habe aber schon eine Idee wie ich das Dingens auf passende Höhe bekomme.
Frage: Welche Paste habt Ihr verwendet? Die Aeronix PFTE-Paste von Conrad die hier in diesem Thread schon einmal genannt wurde?

Zusatzfrage: Ich habe mir vorab ein Manual aus dem Internet geholt. Darin steht, dass man zur Konfiguration ein serielles Keypad und LCD braucht welche entweder am RS485 Port, oder an einem parallelen 20-Pin Port angeschlossen wird. Ist dem wirklich so, oder kann man das TUF-2000 auch nur mit den 4 bordeigenen Tasten konfigurieren und bedienen?
By the way ... wo soll denn bitte dieser 20-Pin Parallelport sein? Auf Fotos vom TUF-2000 seh ich nichts davon.
Bin etwas verwirrt...

Vielen Dank für die wertvollen Infos!
Zwecks Hutschienen-Erhöhung ist also noch etwas basteln angesagt. Wird mir schon was ähnlich geniales wie Dir einfallen.

9cm breit? ... blöd. Ich habe nur noch 4TE frei. Also brauchts ein extra Gehäuse... aber gut, kostet ja nicht die Welt.

Meine Filteranlage steht in der Hobbywerkstatt wo ich viel mit Holz am werkeln bin. Trotz Absauganlage habe ich immer ruckzuck millimeterdicke Schichten an Sägemehl, Schleifstaub usw. auf den Rohren und Filterkessel. Wenn die Sensoren damit ohne Abdeckung klar kommen ... umso besser!

Das mit der Messmethode habe ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Mit W-Methode wäre man bei 50mm ja knapp am oberen Grenzbereich. Denke es ist deshalb besser, egal ob 50 oder 63mm Rohr grundsätzlich mit V-Methodik zu arbeiten, gibt der Erfassungselektronik mehr Spielraum ...

OK, alles klar soweit. Dann schau mer mal wie lange das Dingens noch unterwegs ist...

Das TUF-2000M-TS2 ist nun endlich bestellt und sollte pünktlich zur Saisoneröffnung geliefert werden. Zu den Einstellungen und Parameter habe ich hier bereits wertvolle Tipps "rausziehen" können. Hierfür ein herzliches Danke an Alle die Ihre Tipps und Erfahrungen bereit stellen! Ein paar Fragen bleiben noch:

Der Einbau ist im bestehenden Verteilerkasten geplant (24VDC Netzteil ist vorhanden), deshalb die Frage wie Ihr den Controller auf passende Höhe gebracht habt?. Das Gehäuse ist ja anscheinend deutlich flacher/niedriger als ein übliches Einbaumodul für Hutschienenmontage ...
Und weil wir gerade bei den Abmessungen sind: Welche Breite hat der Controller eigentlich? Wäre interessant zu wissen ob ich überhaupt noch genug Platz für das Dingens im Verteilerkasten habe, oder ein eigenes Gehäuse spendieren muss. Im Manual steht zu den Dimensionen leider nichts, oder ich habs überlesen ...

Weitere Frage: Wie anfällig ist die Messwerterfassung gegenüber Staub und anderem "Umgebungs-Schmutz"? Soll man die Sonsoren irgendwie dagegen schützen, also "ummanteln" o.ä.? Ich denke da speziell an die mit Teflon-Paste versehenen Kontaktflächen(-ränder) die sich bestimmt im Laufe der Zeit mit Staub usw. zusetzen. Gibt es dazu Langzeiterfahrungen?

Zu guter Letzt:
Bestellt sind die TS2 Sensoren, montieren könnte ich sie wahlweise an einem 50mm oder 63mm PVC-Rohr. Bezüglich einer "stabilen" Montage und größerer Sensor-Kontaktfläche dürfte das 63mm Rohr besser geeignet sein, denke ich jedenfalls. Aber hat der Rohrdurchmesser auch Auswirkungen auf die Genauigkeit, "Plausibilität" oder "Zuverlässigkeit" der Messdaten? Das die Parameter korrekt für den jeweiligen Rohrdurchmesser gesetzt werden müssen, ist klar ...

Dazu einen Schritt weiter gedacht: Die Konfiguration der Messmethode.
Laut Manual wird für Rohre von 15-200m Durchmesser die "V-Methode" empfohlen, für 15-50mm dagegen die "W-Methode". In meinem Fall also:
Sensoren ans 50mm Rohr = W-Methode. Sensoren ans 63mm Rohr = V-Methode.
So wie ich hier aber gelesen habe, wird auch bei 50mm Rohren von den Meisten die V-Methode konfiguriert. Daher die Frage an Euch:
Hat schon jemand ausgetestet ob sich beim 50mm Rohr unterschiedliche Messergebnisse zwischen V- und W-Methode ergeben?

VG.
Peter

Ah ... hast Recht. Den Kessel hatte ich völlig vergessen!
Also ist der das Maß der Dinge wenns ums Abschalten wegen Überdruck geht. Das mit dem Sensor am Kessel ist ne super Idee. Werde ich mir merken!
Tsänks ah lott

Nur als Info:
Anstelle der bisherigen relativ komplexen elektronischen bzw. softwaregestützten Überwachung der Umschaltung, werde ich bei der Wiederinbetriebnahme im Frühjahr oben am Absorber ein Überdruckventil einbauen. Denke es müsste ein Ventil mit fest eingestelltem Überdruck von 2bar und Entleerungsvolumen (Abblasleistung) von ca. 3,6m³/h ausreichen.

Dann muss ich mir noch überlegen wo das Ventil am besten ins System integriert wird. Ideen wären: (Lagebezug zum Dachfoto weiter oben im Thread)
1. Oben rechts wo bereits ein Gewinde für ein Entlüftungsventil vorgesehen, aber jetzt noch mit Blindstopfen verschlossen ist.
2. Unten wo es von der 63mm Zuleitung in die Absorberfläche rein geht, also unten rechts?
hmmm ... 1 oder 2 ? Muss ich mir noch in Ruhe überlegen ... Zeit genug hab ich ja.

Egal wo das Ventil hinkommt. Damit bekomme ich im WorstCase-Fehlerfall (Rücklauf-KH öffnet nicht) den Überdruck aus der Anlage und muss nicht befürchten dass die Pumpe voll gegen einen verschlossenen Kreislauf drückt und oben die Absorber platzen.

btw. "Voll dagegen drücken":
Ich habe die Pumpe Speck BADU TOP II/14. Leider kann ich aus den techn. Daten nicht herauslesen wieviel Druck die Pumpe überhaupt erzeugen kann. In der BA steht lediglich " P-GHI = 2,5bar max. Innendruck Gehäuse/ max. Systemdruck". Hmm ... Ist das jetzt der max. Druck den sie erzeugen kann, oder max. Druck den das Gehäuse aushält?

Hier die Anleitung: https://www.speck-pumps.com/media/pdf/0 ... Bettar.pdf
Darin ist auch die Tabelle (Seite 4) mit den max. Förderhöhen. Die 14er kann demnach ca. 16,5m hochpumpen, was ja ca. 1,65 bar entspräche. OK, sagen wir 1,7bar schafft sie vielleicht, aber dann ist Ende. Oder?

Wenn nun die Absorber lt. Hersteller 2bar Druck dauerhaft aushalten, bräuchte ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen zu machen falls die Pumpe im Fehlerfall voll dagegen drückt und es damit max. 1,7 evtl. 1,8bar Systemdruck werden können... warum sich dann Sorgen machen?

Daher als Winterdenksportaufgabe die Frage an Euch, wie Ihr das seht?
Unbedenklich (einfach drauf an kommen lassen) oder "überwachungsbedürftig" (Umschaltung des RL-KH muss überwacht werden)?

Technisch gesehen ist es sicher die bessere Lösung das anfängliche "Geplätscher" zu akzeptieren. Keine Frage.
Anfangs hatte ich auch so gedacht als das Ganze vom Gartenhaus auf die Garage umgezogen ist. Aber wenn du dann zig Male am Tag hörst was das für ein Getöse ist wenn aus 8m Höhe der erste Schwall runterdonnert um sich dann Sekunden später im Pool wie eine kleine Unterwasser Explosion zu entladen ... Nein. Nein. nein. Der Drossel-Kugelhahn im Rücklauf bringt da auch nicht viel, mindert den Effekt zwar etwas und zieht das Blubbern zeitlich ein wenig in die Länge, aber mehr nicht.

Also musste eine Lösung gefunden werden die einerseits verhindert dass sich oben am Absorberausgang ein Unterdruck bildet und andererseits dafür sorgt dass der Absorberkreis immer vollständig(!) mit Wasser gefüllt ist. Ergo: Der Rücklauf muss abgesperrt werden.

Dazu brauchts oben auch nicht zwingend einen Überdruck wie ich ihn im System habe, es ginge sicher mit 0bar auch. Aber um die "oben" zu erzeugen, brauch ich "unten" (Physik lässt grüßen) halt einen gewissen Überdruck. Und zwar je Höhenmeter ca. 100mBar, gemessen unten am Absperrventil... Deswegen auch diese relativ komplizierte Schaltabfolge der beiden Hähne. (aufgrund beschränkter Möglichkeiten meiner Steuerung und fehlender Druck- oder Durchflusssensoren usw usf.)

Apropo Hähne... Ich hatte die Verrohrung ja schon komplett fertig in der Gartenhütte in Betrieb, eben als Bypassschaltung mit dem 2-Weg Hahn. Ich musste also "nur" noch den Absperrhahn dazu basteln. Den Stellmotor hatte ich irgendwo rumliegen, einen 2-Weg auch noch in Reserve, schon wird Peters Bastelstunde gestartet ... und fertig ist der motorische Absperrhahn. Wer genau hinsieht merkt das auch der Bypass-KH nicht original ist. Ja mei ... Ich bin halt ein alter Bastler.

Aber klar ... meine Lösung ist aus technischer Sicht mehr als komplex und nicht so einfach zu realisieren. Das Nutzen- Aufwandverhältnis dabei grottenschlecht. Fehler müssen sicher und mit hoher Verlässlichkeit beherrscht werden. Alles in Allem also eher eine aufwändige Spielerei als effiziente Lösung eines rein subjektiven Problems.

Ich hätts wahrscheinlich auch nicht gemacht wenn der Wasserfall nicht direkt über dem Lieblingssonnenplatz meiner Göttergattin wäre und ich, jedesmal wenn der Absober zuschaltet, von Ihrem "rein zufälligen" aber durchaus energischem Blick gen Garagendach, verlässlich erinnert worden wäre, MIR GEFÄLLIGST WAS GEGEN DIESES GETÖSE EINFALLEN ZU LASSEN!

p.s. Nachtrag:
Habs eben nachgerechnet. mit dem 50mm Rohr und Gesamtlänge von ca. 15m bis zum Einspeisepunkt hinter dem Bypass (8m Höhe + Rohrleitungen zur Filteranlage) sind das knapp 30 Liter die urplötzlich runterrauschen ... und genauso viel teils komprimierte Luft wird davor in den Pool gedrückt. Da rührt sich schon was wenn der Absorber loslegt.

Mit Entlüfter würde das System des Druckaufbaus ja nicht funktionieren, jedenfalls nicht wenn er offen ist.

Und ganz wichtig: Auch ohne meine "Konstruktion" läuft der Absorber nicht leer ... kein Tropfen kommt da raus!
Es geht bei mir nur darum den Unterdruck der durch die Wasseräule und Höhe im Verhätnis zum Pool entsteht zu eliminieren um das "geplätscher und geblubber" nicht mehr zu haben. Aber wie gesagt: Auslaufen tut da garnichts! wenn doch, dann ist irgendwas im System undicht.

Obs mit einen federbasiertem RSV im Rücklauf funktioniert musst du ausprobieren. Wichtig ist halt dass sich im Absorber soviel ein Druck aufbauen kann, dass Du oben am Auslauf im "Überdruckbereich" bist. Sobald dort oben ohne Volumenstrom ein Unterdruck herrscht fängt das Wasser schon bei moderaten Sommertemperaturen (zb. 25-30°C) zu "kochen" an und das Geplätscher und Geblubber ist vorprogrammiert. Schau meine Manometer an. Unten habe ich bei Absorberstillstand ca. 800-900mBar Überdruck, davon bleiben in 8m Höhe nur noch ca. 200mBar übrig. Und die 800mBar muss man erstmal ins System bekommen...

Der Absorber hat zwar oben auf der dem Auslauf gegenüberliegenden Seite eine Entlüftungsschraube, aber die brauchts eigentlich nicht. Bei der Erstbefüllung war ich noch oben auf dem Dach und hab fleißig manuell entlüftet. Als ich wegen Verrohrungsänderung mal zwischendurch den Absorber entleeren musste war ich zu faul da rauf zu klettern... hat auch problemlos funktioniert. Anfangs blubberts zwar höllisch im Pool, aber nach 2-3 Stunden Dauerlauf war so ziemlich alle Luft raus aus dem System. Es kam dann zwar die nächsten Tage sporadisch noch ein wenig Luft nach, aber das waren vermutlich nur kleine "Luftnester", die in den Rippen der Wellrohre festhingen. Und hat hat man anfangs immer... Summa Sumarum war nach ca. einem Tag Betrieb der Absorber völlig luftfrei.

Zum Entleeren habe ich jeweils am Zu- und Rücklauf Hähne angebaut (siehe Fotos oben, mittlerweile aus Kunststoff). Hier reichts wenn ich den Hahn an der Rücklaufleitung öffne. Ganz kurz kommt ein wenig Wasser bis der Überdruck weg ist, und dann saugt der Absorber darüber kräftig Luft ein ... ein paar Minuten später hat sich die Rücklaufleitung in den Pool entleert. Danach noch an den Hahn auf der Zuleitungsseite (übern RSV) einen 3/4" Schlauch dran, nach aussen in den Garten legen und laufen lassen... aus die maus.

Bitte das "kochen" nicht wörtlich nehmen! In Wirklichkeit gehen dabei die Wassermoleküle von flüssigen in gasförmigen Aggregatzustand über und das macht sich durch (Luft)Blasen bemerkbar. Auch wenns da oben also "kocht", dieses kochende Wasser ist trotzdem nicht merklich wärmer als unten wo noch normale Druckverhältnisse herrschen.

Noch etwas zur Ergänzung zum Thema Druckerhöhung wegen Absorberhöhe (habe mir jetzt endlich die Zeit genommen und Eure Beiträge ich Ruhe gelesen).
Wie schon oben im Video zu sehen, ist das im Betrieb kein Problem. Zu einer relevanten Druckerhöhung kommt es nur wenn die Pumpe das Wasser "erstmalig" hochpumpen muss zb. um den Absorber zu befüllen. Und ja, selbst gemessen ... es sind bei 8m Höhe bis ca. 800mBar Druckerhöhung. Die Fhüsik lücht also nicht. Sobald das hochgepumpte Wasser dann am Ausgang runterläuft, entsteht oben am Ausgang ein Unterdruck weil das Wasser schneller runterfällt als es die Pumpe schafft es hochzudrücken. Sieht man im Video sehr gut ...

Wenn ich den Rückfluss-Begrenzungs-KH voll öffne (siehe Foto, der ganz links oben) habe ich oben am Absorber schon bis zu 400mBar Unterdruck gemessen. Im Betrieb natürlich... Am Filterkessel habe ich dann lediglich eine Druckerhöhung von ca. 100mBar gegenüber dem Normaldruck im Filterbetrieb. Wären es statt dem Wellenrohr nun glatte Rohre am Absorber, wäre diese Druckerhöhung sicher noch geringer...

Ausser man bremst den Durchfluss mit einem KH generell ein, dann steigt der Druck weil die Pumpe ja mehr fördern will, als es der regulierte Absorberkreis zulässt. Kommt natürlich auch auf die Pumpenleistung, Höhe des Absorbers, Verrohrung usw. an. Deshalb ist auch keine pauschale Lösung möglich. Jede Installation muss individuell betrachtet und eingeregelt werden.

Bin schonmal gespannt wie es wird wenn ich nächstes Jahr die Absorberfläche verdopple ... dann geht das Spiel mit Zeitjustage und Durchflussregelung wieder von vorn los. Aber mei, wenns hilft ...

Sodala ... hier mal etwas ausführlicher was ich mir so alles zusammengebastelt habe.

Konfiguration: siehe Fotos, Zuleitung Absorber 63mm, Absorber SolarRipp 15qm im Z-Design, Rückleitung 50mm. Rückschlagventil in Zuleitung. Manometer direkt oben an Absorberausgang. Zweites Manometer am Absperr-Kugelhahn (war eig. garnicht nötig), manueller Kugelhahn in Rückleitung vor dem Absperr-Motor-KH zur Durchflussregulierung. Absorber-KH: Laufzeit 7s. Bypass-KH: Laufzeit 20s

Im Video gezeigte Sequenz: Umschaltung von reinem Filter- auf Solarbetrieb und zurück.
Motor-Kugelhahn oben links (gelbe Markierung im Drehkknopf): Absperrung Absorberkreis
MotorKugelhahn unten rechts (weiße Markierung im Drehknopf): Bypassumschaltung

Videolinks:
Umschaltsequenz Low-Quality: https://youtu.be/MnAF36IGCaU
Funktion RSV: https://youtu.be/kIQfjwAKxfc (leider in schlechter Handy-Qualität, sollte aber reichen um die Funktion des RSV zu sehen)

Wichtige Ereignisse:
(Achtung: Video ist ohne Ton!)
00:00 - Bypass-KH schaltet auf Absorberkreis um, durch den Druckaufbau öffnet des Rückschlagventil (siehe RSV-Video). Der Absorber-KH öffnet einige Sekunden später, ist aber wegen kürzerer Laufzeit noch vor dem Bypass-KH voll offen. Deswegen ergibt sich am Absorberausgang kurzzeitig höherer Unterdruck weil weniger Wasser durch den Absorber fließt. Wenn der Bypass voll auf Absorberbetrieb steht, pendelt sich der Unterdruck auf einen stabilen Wert ein.

ca. 00:25 - Umschaltung abgeschlossen. Anlage läuft jetzt im Absorberbetrieb bis die Steuerung aufgrund Temperaturwerte wieder auf Filterbetrieb zurückschaltet.
Druckverhältnisse im Absorberbetrieb:
Filterkessel: 0,8-0,9bar
Absorberdruck "unten": ca. 0,0bar
Absorberdruck "oben": ca. -0,3bar

ca. 00:30 - Es wird wieder auf Filterbetrieb geschaltet. Absorber-KH wird dabei ein paar Sekunden vor dem Bypass angesteuert, zudem schließt der Absorber-KH schneller als der Bypass-KH, deshalb Druckaufbau im Absorber bis Bypass komplett umgeschaltet hat und Rückschlagventil geschlossen ist (siehe RSV Video). Durch den Druckaufbau ergibt sich am Kessel kurzzeitig ein etwas höherer Druck, der aber nach Umschaltung wieder auf normalen "Filterbtrieb"-Wert zurück geht. WICHTIG: Damit der Druckaufbau im Absorberkreis beim Zurückschalten auf Filterbetrieb funktioniert muss die Pumpe solange weiterlaufen bis die Umschaltung komplett abgeschlossen ist!
Druckverhältnisse im Filterbetrieb:
Filterkessel: 0,6-0,7bar
Absorberdruck "unten": ca. 0,8bar
Absorberdruck "oben": ca. 0,2bar

Zusatzinfo:
Mit "manuellem" Kugelhahn in der Rückleitung ist der Durchfluss durch den Absorber so eingestellt dass sich in möglichst idealer Wirkungsgrad des Absorber ergibt (lt. Hersteller 100-250Liter/qm/h Absorberfläche). Dadurch wird aber auch der Anlagendruck beeinflusst. Ich habe versucht einen Anlagendruck von 0,8 - 0,9bar im Absorberbetrieb nicht zu überschreiten, was bei meiner Anlage einen Volumenstrom von ca. 3,7m³/h ergibt.

Auch bei voller Sonneneinstrahlung OHNE Absorberdurchfluss erhöht sich der Druck im Absorber um nicht mehr als 0,1-0,2 bar. Laut Hersteller sind die Solarabsorber bis 2bar druckfest. Die Druckverhältnisse in meiner Anlage (siehe oben) sind also weit im grünen Bereich.

Die Anlage lief diesen Sommer problemlos durch. Vor allem habe ich weder "Geplätscher" noch "Blubbern" im System wenn zwischen Filter- und Solarbetrieb umgeschaltet wird. Auch funktioniert die Temperaturmessung oben am Absorberausgang perfekt weil immer "im Wasser" gemessen wird und nicht "heiße Luft" (wenn es wegen des Unterdrucks zu Ausgasung kommt und sich eine Luftblase am Absorberausgang bildet)

WICHTIG:
Die Funktion des Absperr-KH im Rücklauf MUSS überwacht werden!
Bei einem Fehler kann sonst der Absorberkreis ungewollt abgesperrt werden, was eine Drucküberhöhung im System herbeiführt und schlimmstenfalls die Verrohrung oder Pumpe und andere Teile beschädigt. (Ich kontrolliere das mit den interen Endschalter des Absorber-KH und stoppe die Pumpe falls hier eine Fehlfunktion festgestellt wird.)
Sollte sich jemand entschließen dieses Prinzip zu übernehmen, oder als Grundlage eigener "Überdruckkonzepte" zu nehmen, gilt: Nachbau auf eigene Gefahr!

Sollten wider Erwarten nun noch Fragen offen sein .... Meldet euch!

guschtl hat geschrieben:Evtl. kann Peter noch was zu den Druckverhältnissen im geschlossenen Zustand sagen.

Servus zusammen,
ich hatte die letzten Wochen kaum hier reingesehen und lese jetzt erst dass das Thema anscheinend noch aktuell ist. Die SolarRipp ist mittlerweile auf dem Garagendach und wie geplant mit dem Absperrventil im Rücklauf versehen. Grundsätzlich funktioniert alles wie gewollt. Hat zwar etwas gedauert bis ich die richtigen Zeitsequenzen für das Öffnen und Schließen der Kugelhähne herausgefunden habe. Aber seitdem läuft die Anlage absolut perfekt.

Mein Nachbar hat ähnliche Höhenverhätnisse und mittlerweile das System von mir "abgekuckt" und auch in seine Anlage integriert. Scheint auch bei ihm problemlos zu funktionieren. Jedenfalls war er seitdem nicht mehr als Dauergast hier um mich mit Fragen zu meinem Absorberprojekt zu löchern. Mich ärgert zwar etwas dass Er jetzt anscheinend damit Hausieren geht als wärs von Ihm "erfunden" worden... aber mei. Ich weiß dass die Idee ursprünglich von mir stammt und lass ihm die Freude. Dafür hab ich verlässlichere Umschaltmotoren an den KH und kann drauf warten bis seine mal hängen und ... Nein. So gemein bin ich jetzt auch wieder nicht!

Am Wochenende schau ich mal dass ich Zeit finde um meine Erfahrungen hier zusammen zu fassen. Dann gibts auch Details zu den Druckverhältnissen und ich werde evtl. ein paar Bildchen oder gar ein Filmchen des Umschaltvorgangs beisteuern. Hoffe dass ich die Manometerbilder vom Sommer noch habe. Das Manometer am Solarausgang ist ja in 8 Meter Höhe und um nicht ständig aufs Dach klettern zu müssen, hab ich mir mit dem Teleobjektiv bzw. einem Fernglas beholfen um den Druck genau abzulesen.

Also habt noch ein paar Tage Geduld...

Servus!
Peter

Hi Alex,
fehlende Schalter/Taster Inputs sind ja nur ein Teil der Gründe warum Euer Controller meine "Ansprüche" derzeit nicht erfüllt.
Aber wie gesagt. Ich beobachte das Geschehen rund um Euren Controller einfach mal weiter...
Servus.
Peter

@ Alex:
Leider kann ich Dir keine PN senden, oder ich bin zu blöd die Funktion zu finden? Aber sei's drum. Möchte Dir nur kurz Bescheid geben dass ich mich vorerst gegen Euren Controller entschieden habe. Was ich von meiner selbstgestrickten Steuerung gewohnt bin, kann man (derzeit) nicht damit umsetzen ohne auf gewissen Komfort oder Funktionalitäten verzichten zu müssen.

Euer Forum ist, soweit ich weiß, eher für Anwender des IP-Controllers konzipiert und gedacht. Möchte dennoch, wenns denn OK ist, weiterhin als User angemeldet bleiben und Eure Aktvitäten weiter verfolgen. Denn wer weiß ... vielleicht werden meine Wünsche ja mit der nächsten Controller Generation erfüllt?

Viele Grüße
Peter

Hallo Alex,
vielen Dank dass Du dich so intensiv mit meiner "ungewöhnlichen" Konfiguration auseinander setzt. Ein paar Amerkungen und Erläuterungen zu Deinen Kommentaren:
(Ich muss ich auch gleich für die Länge entschuldigen, aber denke damit sollte dann alles klar sein, wie weshalb und warum ich soviel Schalter und Taster brauch, bzw. haben will)

Grundsätzlich muss man beachten dass ich direkt am Pool ein "Bedientableau" habe um damit bestimmte Funktionen (zb. Poolbeleuchtung, Filterpumpe) zu schalten. Und diesen "Komfort" möchte ich natürlich nach der Modernisierung beibehalten. Die alte Steuerung lässt keine Fernbedienung per App/Handy usw. zu, also gabs "damals" nur die Lösung mit externen Schaltern. Wobei mir zb. eine App aufn Handy auch nicht viel bringt, wenn ich zb. vom Wasser aus die Beleuchtung schalten will.

zu 1. und 2.
Ja genau "Hauptschalter" könnte man es nennen, oder Übergabe der Pumpensteuerung auf das Poolbedienpanel. Fallbeispiel "Bodensaugen": Bei Umschaltung auf Remote passiert folgendes:
-> (eventl.) laufende Pumpe wird deaktiviert und lässt sich nur noch mit einem extra Taster "Pumpe EIN/AUS" bedienen -> zb. um den Schlauch und Saugadapter am Skimmer anzubringen und dann Pumpe Einschalten zum Saugen, usw. (Das Schalterpanel ist direkt neben dem Skimmer ...)
--> (eventl.) aktiver Solar-Heiz-Betrieb wird deaktiviert -> Ich habe zum Saugen die volle Pumpenleistung. (Info: Der Durchsatz durch die Absorber ist per Kugelhahn reduziert)
---> Die Temperatursensoren werden während Remotebetrieb nicht ausgewertet -> Verhindert ggf. Umschalten auf Solar oder Zwangseinschalten der Pumpe bei Übertemperatur im Absorber (reine Softwarefunktion).
----> Schwimmerschalter (nur MIN) ist während Remote deaktiviert -> um den Pool entleeren zu können (Adapter mit Schlauch im Skimmer.)

zu 3.
OK. Könnte ich vom Technikraum aus über die Controller Tastatur machen, aber ... Wenn zb. Morgens die Solarfolie aufgerollt wird und dabei Staub, Blüten oder anderes Zeugs aufs Wasser kommt, brauch ich nur "am Pool" auf den Taster drücken, Pumpe läuft für eine Stunde und fertig. Ich spare mir damit halt den Weg zum Technikraum und das starten der Funktion am Controller. Achja: Die fix definierte Filterzeit habe ich abhängig von Pool- und AussenTemperatur mit einem gewissen "Umwelt" Faktor belegt und damit "dynamisiert". (inkl. ein paar anderer Faktoren, die in die Laufzeit der Filteranlage einfließen)

zu 4. und 10.
Ist schon aus 1. u. 2. ersichtlich ... reiner Luxus, Bequehmlichkeit und Komfort sowas direkt aus dem Pool heraus bedienen zu können. Und wer hat da schon sein Handy dabei Also "brauche" ich Taster oder Schalter...

zu 5. u. 6.
Ich schalte derzeit mit dem MAX. Input ein Magnetventil zur Wassernachfüllung. Die schaltereigene Hysterese ist dabei der gegebene +- Regelbereich und erspart mir einen weiteren Pegelschalter. Auch ist die Nachfüllung nur in einen bestimmten Zeitfenster freigegeben. Grund ist einfach: Ich habe fürs Gartenwasser (u.a. Poolnachfüllung) eine Brunnenpumpe und die ist nicht gerade leise. Tagsüber stört sie kaum, aber sollte die nachts laufen nervt die ganz schön ... Der MIN Schalter dagegen ist "nur" dazu da um ein Absinken des WasserPegels (zb. beim Rückspülen) unter Skimmerhöhe zu registrieren, dann sofort die Pumpe abzuschalten um einen Trockenlauf der Pumpe zu verhindern.

zu 7. u. 8.
Siehe Fotos im Anhang:
Abgefragt werden die internen Endschalter der Motorkugelhähne. Im Fehlerfall schaltet der Controller sofort die Filterpumpe ab und beide Kugelhähne auf den sicheren Zustand "Aus".
Hier habe ich die Idee aus einem anderen Forum aufgegriffen und das "Absorber-Rücklaufleitungs-Fallhöhen-Unterdruck-Problem" damit gelöst dass ich mit einem schnellen MotorKugelhahn den Rücklauf verschließe, bevor der BypassKugelhahn wieder auf "normale" Filterung umgeschaltet hat. Damit setze ich den Absorberkreis leicht unter Druck und eliminiere damit den Unterdruck der sonst oben am Absorberausgang anstehen würde. Das Ergebnis: Kein Geblubber mehr im Pool wenn auf Solarbetrieb geschaltet wird.
Wichtig dabei: Der Bypass-KH müsste nicht zwingend überwacht werden. Aber hat der Rücklauf-KH mal einen Defekt und kann nicht mehr öffnen, würde die Filterpumpe voll in einen abgesperrten Absorberkreis pumpen ... nicht gut. deshalb schalte ich eben die Pumpe AUS und beie KH in den sicheren Zustand.

zu 9.
Weil sich zeigte dass die, dem Skimmer gegenüber platzierte GSA, etliches an Oberflächenschmutz, Staub usw. "in den Skimmer" schwemmt, wars logisch mit der GSA auch die Pumpe einzuschalten und den "Dreck" gleich wegzusaugen. Gelöst ist es derzeit über einen freien Kontakt des internen GSA-Leistungsschütz (3Ph/400V) der ja vom Pool aus pneumatisch geschalten wird. Könnte mir aber gut vorstellen mittels Stromauswertung direkt am Sicherungsautomat das zu realisieren. Den Input brauch ich aber trotzdem.

FAZIT:
Langer Rede kurzer Sinn ... den einen oder anderen Input könnte ich einsparen oder anderes realisieren. Aber nur 4 "echte" Digital Inputs zu haben ist doch etwas ... naja egal...
Werde schon eine Lösung für meine exotische Poolsteuerung finden.

Servus.
Peter

Hier noch die Filteranlage im "Technikraum" die beiden Motor-KH für Rücklauf u. Bypass sollten gut erkennbar sein. Rechts über der Pumpe gehts vor dem "Bypass" über das Rückschlag-Ventil zum Absorber auf Dach. Zurück aus 8m Höhe durch den KH zur Durchflussreduzierung (ca. 50% geschlossen), dann durchs Schauglas und Rücklauf-KH in den Pool. Oder halt direkt vom Filter von rechts nach links durch den Bypass-KH raus ins kühle Nass. Links hinten noch das Magnetventil für die Wassernachfüllung und Rohrleitung zum Kanal zwecks Rückspülung... muss ich alles noch a bisserl schöner verkleiden. Schaut momentan noch sehr "provisorisch aus". Mittig ist noch Freiraum für andere Messgeschichten wie Durchfluss, Ph, Redox undwasweißich, was irgendwann mal kommen soll. Irgendwann ...