Danke für dein Support Alex!

"Verbindungsstelle" meine ich "SN6 Buchse (S8 Steckkopf)". Ich bin der Sache nochmals ganz genau nachgegangen: Bei Sommer-Inbetriebnahme war die Dichtung zwischen Messzelle und Elektrode nicht mehr ganz dicht. Es ist etwas Wasser aus der Messezelle ausgetreten und hat sich offensichtlich unglücklich in die elektrische Verbindungsstelle reingedrückt, sodass es in die SN6 Buchse geronnen ist (trotz montiertem Stecker). Die sofortige Trockung mittels "Ausblasen mit Mund" und Putzen mit Taschentücher war offensichtlich nicht ausreichend. Ich habe nun den Druckluftkompressor rangeschaft und mit dem nochmals alles gründlich ausgeblasen.

-> Elektrode funktioniert wieder.

Am Wochenende habe ich den Pool aus dem Winterschlaf geweckt. Entgegen der anderen Jahre habe ich die Sonden diesen Winter nicht in Aufbewahrungsflüssigkeit gelagert sondern in der mit normalem Wasser gefüllten Messzelle überwintert. Der Raum war garantiert frostfrei und beim Auslagern war die Messezelle immer noch mit Wasser gefüllt. Ich habe es schlicht und einfach vergessen im Herbst....

Schaue ich mir die GUI an war in den Tagen vorher (die Procon lasse ich trotz stillgelegtem Pool durchlaufen damit sich kein Kondenswasser bilden kann) stets ein Wert von ungefähr 300mA. Nun habe ich die Messzelle wieder angeschlossen und durchströmen lassen. Aber der mV Wert ist sofort auf 100 bis 200mV gesunken und ich bringe ihn nicht mehr hoch, auch nicht mit mehreren Stunden Anströmung. Der mit frischem Leitungswasser gefüllte und manuell gechlorte Pool hat laut Poollab ca. 0,58 ppm fCl -> also sollte da doch durchaus ein viel höherer Wert stehen.

Ich habe die Sonde rausgenommen, mit Reinigungsflüssigkeit gereinigt und wieder eingebaut. Nützt alles nichts, der Wert geht nicht mehr hoch. Ich hatte den Eindruck als ob Wasser in der Verbindungsklemmstelle drin gewesen wäre.

Masterfrage: Sonde schlicht und einfach kaputt und eine neue bestellen?

Hallo,
ich habe im Winter mein Netzwerksetup daheim geändert und ein WLAN-Mesh von Linksys im Betrieb:

Internet <-----> Fritzbox <-------> Venlo Mesh <------> Kabelverbindung von Master "Mesh" zu Tocher Mesh - Procon hängt an einer Tochter mittels Kabel direkt dran
Die Procon ist von aussen via Portfreigabe erreichbar, also 194.211.x.x: 1234, DHCP ist deaktiviert

Von meinem Handy funktioniert das auch oft erst nach mehreren Reloads (ausgenommen der DMX-Teil, der lädt wirklich sehr langsam). Vom neuen Samsung Handy von meiner Frau ist es noch schwieriger, da funktioniert es oft gar nicht. Ich habe alternativ auch probiert direkt über die interne 192.168.1.50 Adresse zu erreichen, das funktioniert ein bisschen besser, aber eben auch oft nach mehreren Reloads.

Es ist mir klar, dass es irgendwas mit dem Netzwerk zu tun hat und keine "ProCon Reklamation" ist. Vielleicht hat trotzdem jemand einen Tipp, wie ich das verbessern kann.

Danke.

Alex hat geschrieben: ↑30. September 2016, 19:22 Du bekommst z.B. mit einem http GET Request an /GetDmx.csv die aktuellen Kanalwerte der 16 verfügbaren Kanäle zurückgeliefert (kannst auch im Browser aufrufen), als Komma-getrennte Zeichenkette 0,0,0,.... usw. Die Kanalwerte liegen DMX entsprechend zw. 0 und 255

Um Kanalwerte zu setzen musst Du einen POST Request an /usrcfg.cgi schicken, der folgende name/value Paare enthält

TYPE=0
LEN=16
CH1_8=0,0,0,0,0,0,0,0
CH9_16=0,0,0,0,0,0,0,0
DMX512=1

Die Zeile CH1_8 gibt die neuen Kanalwerte für die Kanäle 1-8 vor, CH9_16 entsprechend für Kanal 9 bis 16.
Also um z.B. die Kanäle 1, 2 und 10 auf max. zu setzen:

TYPE=0
LEN=16
CH1_8=255,255,0,0,0,0,0,0
CH9_16=0,255,0,0,0,0,0,0
DMX512=1

Der Request muss IMMER vollständig sein und alle 16 neuen Kanalwerte enthalten. Ebenso alle anderen Parameter (wichtig!), wobei für diesen Anwendungsfall TYPE, LEN und DMX512 immer konstant so wie oben beschrieben sein müssen (TYPE=0, LEN=16, DMX512=1).

Als jemand, der (leider) keine Programmiererfahrung hat.... ich schaffe es problemlos die Werte auszulesen mit http://[proconIP]/GetDmx.csv -> das ist der GET Request und retour kommt

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Soweit so gut - habe ich verstanden.

Aber wie schreibe ich gleichermaßen einen POST Request, also wie sieht so eine Befehlszeile aus, die ich in den Browser eingeben und die Werte die Dimmwerte dann entsprechend angepasst werden? Ich versuche über Node Red ein paar Lichtstimmungen über den Procon zu bringen.

Darf ich jemand von den Programmiererfahrenen bitte mir so eine Musterzeile aufzuschreiben von einen POST Request?

Vielen Dank

Hallo,
ich bastelt gerade ein wenig mit Node Red herum. Läuft auf dem neuen Victron Multiplus + Batterie, der die PV mit dem Hausverbrauch in Einklang bringt. Und weil das so viel Freude macht, dachte ich mir, warum nicht auch ein paar Funktionen an der Procon IP Steuer damit aufrufen bzw. auslösen. Ich habe versucht mich da ein wenig einzulesen und sehe einige Beiträge, die zeigen wie man den Status auslesen kann.

Kann mir jemand mit mehr Ahnung als ich sagen, wie ich da Befehle and die Procon schicken kann? Insbesondere, wie ich ein Relais von zwischen auto/ein/aus umschalten kann und ob auf gleiche Art auch DMX Szenen abgerufen werden können? Die Shelly's lassen sich wunderbar mit http request steuern, beispielsweise habe ich mir eine Automatisierung für die Heizstäbe via http://192.168.1.51/relay/1/?turn=on gebaut.

Geht das in der Procon auch so? Kann mir jemand bitte eine Beispielzeile aufschreiben, wie das mit dem Relaiszustand/Aktorzustand hinbekommen und für DMX? Oder vielleicht habe ich das ja auch komplett falsch verstanden....

Danke!

den da:
https://interfilter.store/GPV5-UN-Gehae ... insatz-NET

der hat kein Metall, dadurch kann auch nichts korrodieren.
Dazu noch 2 Stück https://interfilter.store/https/interfi ... hlauch-6mm und man kann den 6mm Schlauch ganz bequem einfach reinstecken.

Für mich passt das prima. Manche mögen vielleicht sagen "überdimensioniert", aber so habe ich monatelang Ruhe.

Mein Feedback dazu: Ich hatte den Minifilter im Einsatz, aber er ist wirklich SEHR klein. Und man sieht nicht wenn Partikel drin sind. Es ist ein paar Mal vorgekommen, dass ich es nicht bemerkt habe und die Durchfluss geschwindigkeit dann zu stark abgenommen hat. Ich habe den Minifilter gegen einen größeren Filter mit transparenten Schauglas ersetzt. Kostet nicht viel mehr und funktioniert. Die ganze letzte Saison ohne ein Problem.

Alles gut, Daniel. Die Procon und Alex sind eine sehr solide Sache.
Du musst dir halt im klaren sein, dass die angebotene Lösung eine ist, wo du auch "schaffen" musst. Da müss mal ein Sensor ausgetauscht werden, ein paar Settings in der Nebensaison angepasst, mal eine weitere Pumpe dazugehängt werden und so weiter. Also nicht nur bei ProCon muss weiterentwickelt werden, sondern auch bei deiner Anlage.Es ist eine super Lösung für "Selbermacher". Wer das prinzipiell nicht so gerne mag, für den ist das nicht das Richtige. Für alle, die beim Pool nicht nur baden, sondern das auch als technische Anlage sehen, eine perfekte Lösung.

Vertraust du hier auf die Rücklauffedern?

Hallo Raffke,
ich habe alle Belimos ohne Feder, dh beide Bewegungen sind elektrisch angetrieben. Und durch die Sensorschalter bewegt sich der "andere" Belimo immer erst wenn der erste vollkommen die Endposition erreicht hat. Sozusagen habe ich das mechanisch/elektrisch verschränkt.

Mir ging es wie du - dass so viel Wasser über die Solaranlage geht obwohl die zusätzlich Wegstrecke für das Wasser zirka 35 Meter ist (!) hätte ich nicht gedacht. Und nachträglich einen 3-Wegehahn einbauen wollte ich auch nicht. Die anderen Vorteile meiner Lösung habe ich ja beschrieben. Verstehe aber gut Rudolfs fachlichen Kommentare und kann das nachvollziehen. Die Anlage von Dolphiripp läuft ingesamt top und ich bin sehr zufrieden!

Klar hat Rudolf Recht mit dem, was er schreibt! Die Anlage ist nun seine Tipps/Angaben haben allesamt gestimmt. Klar ist es einfacher mit einem 3-Wege Ventil. Als Tüftler habe ich mir aber durchaus was gedacht dabei.

Ein paar Vorteile möchte ich aber bei der Variante mit 2 normalen Kugelhähnen anstatt 3-Wege Ventil aber doch aufzeigen:
a) kein 90 Grad Winkel in der Verteilung - so konnte ich überall schön mit Bögen und 45 Grad Abgängen arbeiten
b) mein Temperatursensor für die Dolphiripp sitzt ja nicht in der Dolphiripp sondern im abgehenden Rohr. Dort ist aber so viel Wasser dass es etwas dauert bis dieses "heiß" ist. Ich öffnen am Vormittag jede halbe Stunde den Bypass und lasse so das Dolphirippwasser einmal durchströmen um zu sehen ob der Kollektor selbst inzwischen wärmeres Wasser liefert als der Pool. Die "dahinter" liegende Verrohrung ist zu dem Zeitpunkt oftmals aber noch zu kalt. Ich mache das seit ein paar Wochen und so erkenne ich die sinnvolle Betriebsbereitschaft der Dolphiripp 2h früher als sonst. Alternative wäre den Temperatursensor irgendwie in die Ripprohre reinzukriegen, aber weiß nicht wie.
c) Ich kann mit der Procon die Solaranlage gleichzeitig über die Temperatursteuerung steuern UND manuell via Zeitregel die Solaranlage in regelmäßigen Abständen "spülen" damit bei Schlechtwetterphasen das Wasser nicht tagelang steht.
d) es gibt immer volle Öffnung - wenn der 3-Wege Hahn sich verändert ist doch zeitweise nur nicht der volle Querschnitt verfügbar
e) ganz banal: im Frühjahr war bei meinem bevorzugten PVC Rohrnanbieter der 3-Wege Kugelhahn ausverkauft.
f) der Belimo mit Sensor war günstiger zum Kaufzeitpunkt als ohne.

Weil Raffke gefragt hat wie ich das im Detail gelöst habe:
Procon Relais 10: Solarsteuerung im Automatikprogramm via Temperaturregelung: Wenn Solar wärmer als Pool, dann schließe Relais und Kugelhahn. Somit wird das Wasser dann aus dem Hauptvolumensstrom über die Solaranlage geschickt. Der Strom geht aber nicht direkt zum Kugelhahn sondern über den Sensorausgang des zweiten Belimo (der die Solaranlage abregelt). Erst wenn dieser offen ist, bewegt sich der Belimo des Hauptvolumensstrom. So ist sichergestellt dass nie beide Hähnen gleichzeitig zu sind.

Procon Relais 11: Steuert den Sperrhahn der Dolphiripp an. Ich kann also via Zeitregel oder auch manuell "EIN" den Hahn unabhängig vom "Hauptvolumensstromhahn" den Hahn jederzeit öffnen. Wichtig: Damit kann ich nur öffnen, aber nicht manuell/automatisch schließen.. Somit ist ausgeschlossen dass es je eine Konstellation gibt wo beide Hähnen gleichzeitg zu ist. Deshalb hat dieser Belimo auch einen Sensor welcher auf den anderen wirkt.

Alles in allem eine durchaus komplizierte Geschichte, gebe ich ja zu. Aber mir war wichtig dass es durch Fehlbedienung keine blöden Situationen gibt. Wenn du es ganz genau wissen willst, müsste ich da mal eine Zeichnung machen.

Ich kapier's einfach nicht. Ist das 5V Netzteil NUR für den Drehzahlmesser? Wo kommen die 5V für die Temperatursensoren her - macht die Procon aus den 24V Betriebsspannung die 5V für die 1wire Sensoren?

Hab' ich nun schon kapiert und so umgesetzt. Hast du ja im Forum hier aufgeführt.
In der Anleitung ist das aber schon nicht eindeutig dargestellt. Ich sehe drei Klemmen und jeweils ein Draht zu jeder Klemme. Nimm den Verbesserungsvorschlag einfach an - das haben hier im Forum schon mehrere falsch verstanden.

In Wirklichkeit ist nun nur ein Draht angeschlossen und Ground beim IO.

Nützt aber bei meinem Problem mit den Ausfällen nix, denn die Verdrahtung ist ja seit Wochen bereits behoben.

Naja, mache das ja nicht aus Jux und Tollerei sondern um die bestehenden Probleme irgendwie umschiffen zu können. Denn das da geht mir gewaltig auf die Nerven: GSA (Brilix Elegance 70): Kein Umrichter. Procon -> (Snubber) + Lastrelais -> Motorschutzschalter -> Motor, normales 5x2,5mm Kabel ohne Schirm; dieses Kabel ist aber NIE näher als 50cm zum Sensorkabel, das läuft komplett woanders und selbst anderen 230/400V Leitungen kommen nicht näher als die erwähnten 40cm. Habe mir da richtig Mühe gegeben und extra nochmals neue Gräben im Garten dafür gezogen und ein weiteres Leerrohr eingebuddelt.
experimentiert habe ich mit mit keinem Pull-Up und mit einem 4,7kOhm Pullup - macht kein Unterschied

Aus meiner Sicht sind alle deine Vorgaben genau eingehalten. Die Tatsache dass wohl anfangs die Temperatursensoren an der Procon das nicht richt angeklemmt waren - das ist einfach in der Anleitung nicht aufgeführt bzw. explizit drin dass 5 V und Ground an die Procon gehören (Seite 116, da sind die Anschlussklemmen abgebildet und wie die drei Drähte von einem Sensor drauf angeschossen werden)., das hast du erst hier im Forum verkündet wie das richtig anzuschließen ist, nämlich kein 5V und kein Ground an die Procon sondern direkt an den Sensor. Da wäre vielleicht mal ein Schaltplan/Anschlussplan hilfreich in der Anleitung für neue Kunden.

Ich werde das morgen mal umbauen und nur sekundärseitig das 5V Netzteil trennen/unterbrechen und damit "nur" die 1-wire Sensoren und den Durchflussgeber kurzzeitig mittels Relais abklemmen und wieder dranmachen.

So, ein Update in dieser Sache: Ich habe wie von Alex angedeutet die komplette Verkabelung erneuert für alle 1-wire Sensoren und was sonst noch mit 5V versorgt wird. Eine Schweinearbeit, aber ich bin wirklich überall (ausser im Schaltschrank selbst) nun mindestens 40cm weit weg, meistens aber eher 1 Meter und mehr. Auch habe ich die Verdrahtung so geändert wie Alex hier im Forum angegeben hat.

Das Ergebnis ist dass die Ausfälle viel weniger geworden sind. Ohne GSA im Betrieb so gut wie gar nicht mehr und auch mit GSA nur mehr selten - aber eben doch. Manchmal trotz Badebetrieb gar nicht und dann wie heute gleich 3x. Ich habe das nun so gelöst dass ich viewtopic.php?f=50&t=1833 einen Hardwarereset auch remote ausführen kann. Das ist mir wichtig um bequem vom Pool das machen zu können ohne in den Technikraum gehen zu müssen. Und damit ich auch bspw. vom Büro volle Kontrolle habe und nicht mehr meine Frau anrufen muss um "Sicherung raus-rein" zu machen.

Auch wenn Alex das nicht gerne höre mag: Die 1-wire Geschichte scheint doch ziemlich divenhaft zu sein. Da wären mir ganz konventionelle Temperatursensoren lieber. Jaaa, da muss man mehr verkabeln, aber lieber einmal etwas mehr Drähte und dafür dann Ruhe.

Hallo,
weil ich einfach nicht die Sensorenausfälle bei den 1-wire Temperatursensoren wegbekomme habe ich mir was gebastelt um einen Hardwarereset einserseits via Weboberfläche manuell auslösen zu können und (wenn die Alarmregel so eingestellt ist) automatisch bei einem 1-wire Ausfall ein Reset gemacht wird.

Ich habe das über ein Eltako Zeitrelais gelöst welches mittels ARV Funktion die notwendigen Zeitverzögerungen liefert.

Der Grundablauf ist so:
1. Sicherung rein, Spannung liegt am Relais an, welches aber erst nach 30 Sekunden durchschaltet und die Netzteile bestromt
2. Procon fährt hoch und "Relais 2" geht aufgrund von 0:00 - 24:00 Zeitfunktion auf EIN nach ein paar Sekunden
3. Nun wird das Netzeil sowohl vom geschlossenen "Relais 2" NO Kontakt mit Spannung versorgt als auch vom Zeitrelais
4. Der Relais 2 NC ist der Schalteingang vom Zeitrelais. Durch Anziehen von Relais 2 fällt dieser Kontakt ab nach 60 Sekunden;
5. Nun wird das Netzteil nur mehr vom (geschlossenen) Relais 2 NO versorgt
6a. manuell: Nun kann ich via Digital Input Regel den Relais 2 für ein paar Sekunden triggern - Spannung ist weg vom Netzteil und der Spaß beginnt von vorne
6b automatisch: in der Alarmierung habe ich als Alarmfunktion bei 1-wire Ausfall hinterlegt Relais 2 AUS. Auch dadurch ist Spannung vom Netzteil Weg und es beginnt von vorne. Nachteil an der "automatischen" Geschichte ist dass da dann wirklich IMMER ein Reset gemacht wird, auch wenn die meisten Sensoren sich irgendwie nach einiger Zeit wieder selbst in Betrieb setzen und wieder normal funktionieren, also gar kein Reset notwendig gewesen wäre. Aber das ist eben nicht immer so.
Ob ich 6b dann wirklich so lasse oder das eben manuell via Pushfunktion bei Ausfällen informieren lasse und dann quasi "händisch" entscheide ob Reset oder nicht werde ich mit der Zeit sehen und lernen.


Wichtig erschien mir die Möglichkeit die Zeitverzögerungen individuell einzustellen: 30 Sekunden beim Hochstarten damit garantiert alle Kondensatoren/Elkos etc. entladen. Und die Zeitverzögerung von t2 (bevore "nur" mehr das Relais 2" das Netzeil versorgt) falls irgendjemand mal lustigerweise die Zeitregel deaktiviert oder manuell das Relais ausgeschalten wird. Dann hätte ich beim nächsten Hochstarten noch ca. 50 Sekunden Zeit das zu korrigieren bevor das Teil sich plötzlich wieder selbst abschaltet.

So habe ich das ganze verdrahtet Und wer es ganz genau wissen will wie die Logik funktiniert - das habe ich in einem Excel ausgetüftelt.

Studiere gerade die Bedienungsanleitung der Procon, Seite 41, Anleitung via Link im Forum:

Die Maximale Beckentemperatur soll auf 32° begrenzt sein. Für solch eine Regel
empfiehlt sich z.B. eine Hysterese von mind. 0.3°... 0.5°. Beim Erreichen der 32° wird
die Regel ausgelöst und der Wärmelieferant abgeschaltet. Mit einer Hysterese von
00.00 würde der Wärmelieferant schon bei 31.99° direkt wieder aktiviert. Bei leicht
schwankenden Temperaturwerten würde dies zu einem häufigen EIN/AUS schalten
der Heizung führen. Mit einer Hysterese-Einstellung von 00.50° wird der
Wärmelieferant erst wieder bei 29.50° aktiviert.

Verständnisfrage: Schaltet bei 31,5 Grad wieder ein in diesem Beispiel, oder? 32 Grad Soll minus 0,5 Grad Hysterese = 31,5.

Ich habe den S1A im Einsatz, funktioniert gut. der S1A hat aber nur EINEN Endlagenschalter, man muss sich also entscheiden ob AUF oder ZU. Es gibt aber auch den S2A, der hat 2.

Okay, das Problem lag wieso oft bei Support Anfragen zwischen Bildschirm und Rückenlehne des Fragenden. Ich habe die Anleitung nochmals genau studiert alle Schritte genau durchgemacht und siehe da, jetzt erreiche ich 93%.

Mein Fehler lag in einem kapitalen Missverständnis was Rohwert mV bedeutet. Sorry für die Umstände, falls du meine Bestellung noch nicht versandfertig gemacht hast, wäre ich froh wenn du diese wieder stornieren könntest. Entschuldige bitte noch einmal die Umständlichkeiten.

Keine Ahnung, vielleicht war ja wirklich der Stecker feucht? Ich hatte nasse Finger als ich die Elektroden ausgebaut habe.

So, alle Tipps von Alex durchprobiert. Ich bin auf 480mV gekommen (Stecker offen trocknen lassen, gecheckt mit PH und Redox Anschluss). Nur die Kabelsituation wollte ich jetzt nicht auseinanderreissen (1 Stück 2 Meter Verlängerung plus 2 Meter Kabel von Pool Digital) - das hat jetzt 3 Jahre superproblemlos funktioniert. In dem Fall hat halt die Redoxsonde nur eine Sommersaison gehalten, ich weiß dass es ein Verschleissteil ist, hätte gehofft es hält länger.

Dann mache ich mal eine Bestellung im Shop...